3Dプリンター（Afinia）のフィラメントを交換する
アフィニアを買ってはじめてのフィラメント交換
LEDの光を拡散させる部品を作りたいので
今回はクリアを使う
選んだのは↓このクリアフィラメント
3Dプリンター用ABSフィラメント 【1.75mm】【1kg】【カラー選択可】 (透明/クリア)
- 出版社/メーカー: 3Dcreators
- メディア: エレクトロニクス
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実際に来たのは↓こんな感じ
YASINってメーカー？で純正のリールを厚くした感じ
今まで使ってたのはこれ
同じモノの色違いなのに全然違う感じ
まずは今まで使ってたフィラメントを外すのだが
ノズルにはガッチリと刺さったままなので設定項目から
「除去」を選ぶと逆回転して外れてくれる
新しいフィラメントをセット
回転方向に合わせて↑こんな感じにセットすれはOK
フィラメントをノズルの上の穴に少し強めに押し込みつつ
「挿入」を押せばフィラメントをノズルの先に送ってくれる
はずなのに・・・・・
何度やってもダメ
小一時間考えて
ノズル横のネジ２本付属のヘクスキーで外して
ノズルの入り口を見たら
でかい埃が詰まってたよ
取って組み上げて、「挿入」でOK
早速プリント
LEDの光を拡散させるためにと思って
クリアでもプリントすれば曇るだろうと思って選んだんだけど
１０ｍｍ厚だと流石に拡散するどころか光通すかなあ・・・
弩真っ白じゃん・・・ 続く
Up Plus2 3Dプリンター AFINIA (アフィニア) 第二世代 (ブラック)即日出荷
- 出版社/メーカー: Tiretime
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Project Haro ～サーフィエイサーを塗る～
Project Haro ～うでを作る～ ４
４回目でやっと使えるものになった３Dプリントしたロボットアーム
２本とも完成
STG44じゃないよ
今まで作ってきたロボットはアルミで1.5mm厚の板を使ってきたけれど
ABSで３Dプリントするんだったら(サーボ入れる前提で)2.5mm厚くらいないと弱い
元データを作ったFusion360左右対称のデザインであるなら
最低限の片側だけモデリングして最後に「ミラー」で作ればかんたん
あたりまえなのだけれど今回みたいにサーボにはめる部品なので
サーボに対して少し大きく作らないとはまらない
左右前後0.25mmくらいで良い感じになってる
（アルミ板に図面を貼りつけてるときはヤスリだけで調整してたけど楽ね）
長いと中のサポート材を剥がすのも大変
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Project Haro ～うでを作る～ 3
バナナマガジン型のロボットアームを３Ｄプリントするの３回目
今度は板厚を２．５ｍｍで再モデリングして３Ｄプリント
できた
サーボもぴったり
剛性も良く割れない
でも
反対側にサーボが入らない・・・
サポート材が剥がれてない？
データは左右対称で作ったし
でもよく見ると片側が細くなってる・・・
何で？
しばらく考えた結論
平らに見えてもヒートテーブルの後ろ側が浮いてるんじゃないの？
後ろもちゃんと固定して再チャレンジ
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Project Haro ～うでを作る～ 2
母材を触れば強度はわかるし、ヤスリのかけかたで
はめあいの具合がわかるけど３Dプリンタはプリントするまでわからない
何度も作ってくれるってのは良いことだけど割れた・・・
３個目を作ろう
排水口のアミもプリントしたw
Project Haro ～うでを作る～ １
Fusin360で設計した部品が３Dプリントされた場合の精度がどれくらいとか
厚みの違いによる強度がどんなもんか模索中
カメラの部品を作ってたのもサーボと組み合わせなきゃいけないとか
強くなきゃきけないって思いでもある
アフィニアのプリントはなんて静かなんだと思ってたけど
品質をファーストにして「積層ピッチ」も荒めにすると
夜中に動かせない程の音を立ててプリントするので注意（だけど早いよ）
肉抜きが甘いのと欠けちゃってるのでやり直し・・・
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3Dプリンタ（アフィニア）でカメラ部品
３Dプリンタが稼働しっぱなしだ
Afiniaの場合プリントが終了するとノズルのファンは回りっぱなしだけど
ちゃんとヒーターが切れてくれるので安心
そんでやっぱり作ってみたかったのがカメラの部品
予備バッテリーなんて必要になったことないけど
充電器を参考にホットシューに予備バッテリーをくっつけるモノを作ってみた
なんとなくレトロチック
横から見るとこんな感じ
強度は十分そうだけどしばらく使ってみます。
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